蟋蟀:
一種和蟑螂一樣很受龍魚歡迎的飼料，適合于體長40厘米以上的龍，個人建議最好不要做為龍魚的主食，以免吃慣后不吃其它的東西。 在澳門亦不是一種較常見的餌料, 只是可偶而在雀仔鋪或水族館(紅街市,kk等)看見, 而價錢相對其他飼料要高一點。
一般情況下家居飼養比較麻煩且煩瑣, 因要有一個大箱和大量的雞蛋隔作飼養之用, 如不是會出現打鬥現象, 會出現大量死亡, 夜晚還會發出聲音! 雖然以蟋蟀為主食, 這樣子龍就會長出幾近自然的體色, 不過經濟要很好的情況下, 不然, 以蝦為主就可以。
由於龍魚不吃植物性的東西, 我們可以間接餵食蟋蟀蔬菜, 再餵食龍魚, 即可補充龍魚所缺乏的植物性營養。 還沒餵完的蟋蟀可以讓他吃紅蘿蔔。餵了蟋蟀後有可能會造成以後只吃蟋蟀的偏食習慣。

螞蚱:
和蟑螂、蟋蟀一樣也是龍很喜歡的一種飼料，夏天可在草叢中捉到，適合于體長50厘米以上的龍，喂時最好將大腿去掉。因為我的龍友就是沒有把大腿去掉而命送一條紅龍。 容易有寄生蟲, 本人不建議餵食!

蜈蚣:
在東南亞地區很受歡迎的龍魚飼料， 他們認為喂食蜈蚣的龍魚， 體色豔麗、 色彩濃濃，在大陸和台灣也頗受歡迎。 保存在較深的桶中， 也可放入雪櫃中冷凍起來。本人只在廣州花地灣見過, 價格不詳。

青蛙:
根據自己龍魚的大小來確定青蛙的大小，由於體內的寄生蟲不易去掉，故不贊成大量喂食，方便的話可適當喂一些。 本人亦從未飼食過, 因為在電視看過寄生在牠身體里的寄生蟲, 報導說就算加熱亦很殺死寄生蟲, 所以覺得飼食青蛙對於龍魚非常危險!

泥鰍:
泥鰍也是龍魚喜歡的一種餌食, 不過因泥鰍生命力強, 有時被吞食後, 還會在體內中翻攪, 使得龍魚死的案件也不少, 所以須將弄死再餵比較穩當, 體型必免太大, ５CM左右為宜。 雖然是一種能使龍魚迅速成長的飼料，但對發色沒什麼好處，不建議大量喂食。
暫養方法︰
只要找一個乾淨的容器盛裝, 加強打氣, 密度不要太大, 每天換水和加少許監, 存活率達9()%以上, 生命力極強, 容易飼養!

魚肉:
在你吃魚的時候， 別忘了留些給自己的愛龍， 魚肉適合于不同時期的龍魚， 在喂食前切成需要的大小並仔細沖洗， 以免污染水質， 最好選擇脂肪少的魚肉。 保持方法不難， 往冷凍室裡一丟即可， 但要注意不要放的時間太長。建議餵食海水魚, 避免寄生蟲感染。






人工飼料（包括蝦干）:
適合于任何階段的龍魚，不過要透過人工訓餌來完成喂食。 考慮到營養均衡的問題， 最好喂龍魚專用的人工飼料。 喂人工飼料還有一個好處就是對龍魚掉眼也可以起到一定的作用。
不過聽說餵食蝦乾容易造成脫肛, 且感覺上沒有新鮮的好, 而龍魚亦不是太過喜歡!

[轉貼]龍魚常見疾病的治療與調理

本文由catch所寫，發表於《中國觀賞魚》2004年第五期龍魚特刊。

龍魚的一些常見疾病，時常造成魚友間的莫大困擾，本人在此整理幾種最常發生的疾病及其應對的方式，希望能對於各位有些幫助：
一、 龍魚眼睛出現白膜的水質調整方法
眼睛出現白膜的情況大部份均為水質不佳所造成的，本人對您的問題，建議如下：
一、即刻檢查各項環境指數(ph，kh，temp等等)，白膜的情況尤與ph值急降相關，若環境指數所測得的ph降至標準值太多，此時，反而應該耐心的處理，而不是急著加溫下鹽。
二、三天換一次1/6的水，持續觀察ph的變動情況，剛開始調整的幾天之中，ph的變動應不會太明顯(因降至飽合緩衝值之故)，所以要更有耐心的檢查與換水。
三、鹽還是依平常換水的用量即可，不必增量添加，但溫度可以調高至30~32度之間並恒溫之，以加速魚的新陳代謝功能與抵抗力。
四、當水質調穩後的當天，請加上活性碳中和與吸附水中毒素三天，以根除有毒物質。
五、三天后將活性碳取出，並檢查過濾系統，循序換掉該換的濾材。
最後~切勿心急，僅慎保持與調整水質


二、立鱗症的處理方式
立鱗這種問題，主要是因為水質不好或打鬥所起的，而魚兒立鱗之後最怕的便是細菌感染，切記龍魚是一種對藥物極為敏感的魚種，其敏感度不下於神仙魚，任何下藥的方法與手法均需正確而適當，對於第一次遇到此類問題而胡亂下藥的朋友，本人深能體會，至於立鱗病的治療方法，本人之經驗與建議如下：
一、應立即根除立鱗所發生的原因：
a、控制良好的水質環境，請先以活性碳濾除您水中的藥物至少三天，再取出活性碳，鹽與水的比率應以不超過3：1000為主，若鹽放的太多了，請慢慢的以清水逐次稀釋。
b、移出會與龍兒發生爭鬥的魚，以減少傷口感染的機會。
c、觀察龍兒的呼吸是否恢復平順，若無則慢慢調整水質(水質環境需合乎各項指數之標準)至恢復平順為止。
三、水溫恒定於30~32度之間，先不要加任何的藥物觀察一至三天，看魚活動的情況是否恢復正常(以觀察其呼吸與泳姿為主)。
四、若其呼吸平順，泳姿正常，飼主僅要耐心觀察等待與保持水質平穩，不用再下任何的藥物。
五、若呼吸與泳姿己恢復平順，但立鱗之傷口惡化(如潰瘍，紅腄，或立鱗片數增加等等)，請下些日本黃藥(其用量為使用說明的70%，並分成三包，每隔三至六小時放一包，放完為止)。
六、依上述方法放完黃藥，請別再加入任何的藥物，以避免中藥傷。
七、最後細心觀察即可~~~
補充一點，下藥期最多三天，即要以活性碳濾除，若傷口已長好，便不用再下藥，若還有些嚴重，請將活性碳於三天后取出再依上述第五點之方法再次下藥


三、翻鰓的處理方式
有許多相關的龍魚書籍上都記載著各種不需手術治療翻鰓的方法，例如：加強水流、每天幫魚按摩翻鰓的部份、下藥等等的做法。
個人覺得，若依上述的方法，或許可行，但我絕對不會這麼做，依然會建議各位，先調整並控制好水質，再請教高手動手術的程式並詳查相關記錄，確定麻醉藥的用量(記得施行手術的前一周得要好好的控制水質，也記得手術後水質要控制好並一直保持下去，在麻醉前三天切記讓魚禁食)，做好相關筆記後，開刀手術，你也可以請高手幫你手術，倘若對方願意，而前提在於若魚不幸手術失敗，千萬不能怪罪于幫你施行手術的朋友，因為那是你請托他的，否則就自己慬慎手術吧!凡事都有第一次，膽大心細好好處理。
要施行手術的理由很簡單，若依上述不需施行手術的作法治療，一旦不見效，則有可能讓魚的翻鰓更加嚴重，若一旦連硬鰓都翻了，那也沒辦法手術了，因此本人的觀念是，有病快治，儘早根除，對魚較好。


四、藻類的處理與應對
長綠藻的原因是因為，光照太強，水質過肥，造成適合綠藻生長的環境，又稱之為"優氧化"水質，一般長綠藻並沒什麼關係，要消除綠藻的方式如下：
一、減少光照。
二、保持定期換水的習慣。
三、建議用塊不織布或棉布，於過濾設備進水口處，這可以有效的濾除水中的藻類。
若長褐藻你的龍魚生活環境堪虞呀!褐藻是光照不足以及水質惡化或過肥所引起的，這些孳生的褐藻，會嚴重的跟魚搶氧氣，並產生二氧化碳，長久下去會造成龍魚呼吸變大，進而翻鰓，解決的建議如下：
一、加強光照。
二、保持定期換水的習慣。
三、請立即加入一組打氣泵，防止龍魚翻鰓。
四、建議用塊不織布或棉布，於過濾設備進水口處，這可以有效的濾除水中的藻類。
五、即刻著手進行，別再耽擱了


五、龍魚的蝕鱗：
第一、水質不良，常久未換水，使得水質老化，導電度1000us以上，水中細菌侵蝕魚鱗，應先改善水質，過濾系統，改善後若仍發現蝕鱗現象，則適量使用殺菌性藥劑(非黃藥，黃藥是傷口消炎用的，殺不了細菌)。
第二、體外寄生蟲感染，某些體外寄生蟲也會侵咬魚鱗，若是此種情況，魚會有明顯的缸止癢動作，應使用龍魚專用的藥物適量的加以驅除體外寄生蟲。
第三、因外傷導致粘膜被破壞而使魚鱗受損，若是此等情況，只要控制好水質，溫度調到30度助魚新陳代謝即可。
第四、ph值過高或過低，ph值過高會使得魚只表粘液遭受破壞，亦會使得魚只蝕鱗，ph值過低則會使魚只產生大量的表粘夜，一旦過酸，表粘液再多亦無用，反而造成魚只生理健康負擔，魚鱗酸化侵蝕，因此，建議您測量ph值，以ph值7、0正負8之間取一定值為改善蝕鱗的最佳數值。
以上四點為大部份蝕鱗所造成之主因，並非黃藥所能解決的，請勿將黃藥當成萬靈丹，錯誤的使用反而會使得魚中藥傷，造成無法補救的遺憾
治癒後龍魚缺損的鱗片，若太嚴重是無法完好如初的，所以必需使用斯樂疲麻酸後拔除，但最多僅能拔一至二片，待拔除的鱗片長好後，再進行第二次的麻酸手術~


六、吐胃袋
龍魚這種骨舌科的魚類，雖然是很強壯的魚種，但對水質的過度變動卻很敏感，但通常適應能力也很好，往往在變動的水質水溫之中，可以在三至六個小時之內便能適應，但是若在適應環境變動的期間，讓魚吃的太多，魚就會有俗稱吐胃袋的情況，這種情況很像是人暈車一樣，所以我們在換水的前後三個小時不會讓魚進食，有的朋友甚至會在換水的這一天當中，完全讓龍魚禁食，其目的便是為了讓魚能調適水質的變化，龍魚的嘔吐現像可大可小，吐出來的胃袋這種東西，其實是龍魚的胃酸包膜，但若處理不當持續嘔吐的話，嚴重的會直接對魚造成傷害。
以上是第一種情況，第二種情況便是吃了不容易消化的食物或是帶有尖刺的東西，讓魚的胃不舒服，魚的胃是真的一根腸子通到底，食道一進去緊接著前腸之後，便是主胃消化系統，但在食道跟前腸的介面處下方，是龍魚的心臟部份，在消化道的上方則是魚鰾，所以為什麼要在喂蝦時，拔掉蝦箭，除了怕魚刺傷消化系統也怕傷了這些重要器官，若僅是小傷消化系統，這是沒有關係的，魚會因應自己的生理反應機制，而有所謂吐胃袋的自我保護方式，若是這種情況，可以檢查牠吐出了什麼。
以上二種是最常見的吐胃袋情況，但還有其他情況也會造成，只不過機率較少罷了，因此常常注意受魚的行為有助於愛魚的健康成長。


七、拒食的問題：
一、水質不良變動太大，或水溫不正常的變動，注意小心調整水質。
二、同一種食物吃久了，膩了，可換食物看看。
三、腸炎或被異物刺傷腸胃，此時魚會各鰭下垂，肛門紅腫，沒有精神，應予禁食三天至一周，待狀況好轉。
四、體內蟲所引起的問題。
五、患病引起。


八、龍須不直的問題：
發生最多的為外八，其原因不外乎以下三種。
一、空間太小，龍須常磨到缸壁。
二、缸內水流太強。
三、先天不良
處理方式，換大空間，減緩水流強度~
第二種內八的原因，大部份為天生所起的，可用相反的上述處理方式矯正~


九、縮鯺的問題：
本文作者為虎躍龍潭"龍魚世界"討論區，論壇總監，"我愛紅龍"所著
縮鰭原因很多，應當說，小龍只要用心照顧，是可以避免縮鰭的。一條龍魚，如果縮鰭，會大大影響其觀賞效果。一旦縮鰭，需要仔細分析，對症調理。
縮鰭的原因及調理方法：
1、老頭魚：長期營養不良，魚厭食，狀態不好，難調理。
2、大缸小魚：小龍精神緊張，大缸飼養，一般在一角遊動，當離開自己的安全範圍，會縮鰭快速遊動，久之會有遊動縮鰭的毛病，調理時需用隔板隔開小空間，使其適應，慢慢隨著成長擴大空間。
3、水質不良：魚體狀態不好，伴隨臥缸、尾部下垂、遊動緩慢、少食和體表反映；調理方法，換水，改善水質，升溫打氣
4、環境因素：溫度低、燈光強、水流急，都有可能引發縮鰭，檢查設備，進行調整。
5、外寄：魚虱、箭蟲、小瓜蟲等外寄影響，魚體狀態不好，縮鰭，同時有摩擦身體，扭動、撞缸表現，調理方法為對症除去外寄生蟲。
6、內寄：最不容易確定，有時魚體排泄不好，同時狀態下降，用waterlife內寄藥物檢疫。
7、精神不好：單養或者撈出混養魚有時發生，原因是孤獨與缺乏鬥志，調理方法是增加混養魚，或者用玻璃隔開，對面放一條比其小的龍魚，加以誘導。
其實縮鰭只要細心是可以避免和恢復的，調理時根據情況講究方式方法就可以了。
以上個人觀點，僅供參考。


十、掉眼的問題：
龍魚類的掉眼問題，一向是魚友們最感頭痛的，一般而言龍魚的掉眼跟環境的影響有絕對的關係，小弟長久以來的實驗及觀察後發現，很多龍缸其水位與缸面的距離過於接近，光照的強度過強均會造成龍魚有避光性的作法，即是會發生側遊，繼而掉眼，這是因為龍魚的視力在所有的魚類之中系屬於較為優良的，尤其是銀龍，在野生的環境之中，為了覓食昆蟲，龍魚的視力發展為遠距對焦，因此可以看得到水面樹技以上的食物，並加以擊殺，這是龍魚的天性，但在水族缸之中，卻因為人工的限制，以缸蓋及較近的光照抑制了這項本能，而迫使在缸中的龍魚受到缸頂光照的威脅，對於視力造成不適的情況，而對於龍魚這種遊動的方向有其習慣性的魚種而言，常發生強迫性的掉眼(依每只個體的習慣不同，通常先掉一邊)，再加上人工飼養的環境不寬大，運動性不足，攝食過量造成的體脂肪堆積，而在強迫性掉眼之後，受到眼窩脂肪的壓迫，造成了非以手術矯正不可的永久性掉眼，因此，為避免掉眼應盡可能的觀察魚只是否有不願在上層遊動或側遊的情況，適時的減少光照，並觀察魚只是否有過於肥胖的現象，再加以調整，便能得到不掉眼的效果~
而燈照只是其中的一種因素，養龍的缸為防止龍魚跳出，都會將龍缸給封起來，這就產生了與自然生態所不同的環境變異，龍魚是一種較其他淡水魚只有智慧的硬骨魚，撞了幾次缸之後，龍魚也會明瞭他的食物並不是在缸子的上空之處，而小弟個人的研究之中有許多證據都顯示了龍魚的這種心理問題，尤其銀龍的自然攝食習慣改變之後，自然而然的會改成違反常理的向下尋找獵物的情況，再加上銀龍的自然生態之中，獵食比亞澳龍來的不容易，為了要能順利的快速成長至1公尺以上的體長以扺抗亞馬遜河域之中其他的水中掠食者，而顯的具有比澳亞龍來的貪吃的習慣，食量也較前者來的大許多，因此，換到缸中之後，即使沒有光照，當其發現獵物無法再從空中取得之後，強烈的索食欲望加上貪吃的個性，往往還是變成強迫性的掉眼外加眼窩積脂而非得依靠手術矯正不可，但通常矯正之後，過段時間還是會掉眼，理由仍如前所述~這也就是為什麼銀龍的掉眼總是來的比亞龍來的快些，而無法復原，這些問題，小弟曾以二隻銀龍做過實驗，發現控制銀龍最好不掉眼的方法便是時時觀察其眼睛有否過份突出，而決定控制其低脂食物的攝取，並且調整餵食份量後，在體脂肪不高的情況之下，即使龍魚的眼睛對焦習慣改變，亦不致于使得銀龍掉眼，因此環境及食物的控制都是相輔相成的，養龍魚的養功在於要視情況調整魚只的供食及環境，這是一項需要耐心觀察的功夫，而一般魚友們最常犯的問題，便在於餵食過量~~龍魚的習性，並不需要常常的提供大量的食物，尤其在人工飼養的環境之中，攝食過多，龍魚也會自行拒食，這便是天性與本能的發揮，這些變異性，在達爾文於1859年所發表的"物種演化"一書之中，早己做過一些物種自然與人工變異的比較，我們稱之為家養的變異行為~~
因此一隻正常的龍背部特別高起~眼睛特別突出~那就是肥胖的現象，個人認為吃太胖容易造成龍魚的掉眼現象，您餵食的二種主要食物都是動物性脂肪含量較高的，而魚的眼睛有二種主要肌肉，一為上直肌，掌管魚眼的上下方向(可由觀察龍魚睡覺時只眼朝下的情況證明，因為睡覺時魚跟人一樣，肌肉是放鬆的)，二為斜肌，掌管魚眼的前後轉動，一般野生的龍魚，其食物來源並未如水缸中的魚如此充足，加上在水缸中的魚，其運動空間有限，即使加個沈水馬達使其衝浪，仍是有限的活動部份肌理，僅是身體的部份在運動，而野外的龍魚，為了生活的挑戰，遊動時，會不斷的運動眼睛的肌肉，以取得捕食與躲避天敵的機會，因此眼窩的脂肪不易屯積且野外龍魚的捕食天性，會朝上觀察水面的昆蟲，以便跳躍捕食，上直肌自然發達。
水缸因人為力量改變了這項特性，於是只能在水缸中轉為獵食水中的生物，或浮在水面上的食物(無法看得更高的目標)，久而久之習慣改變了，上直肌不發達，要能不掉眼都很難，因此，有許多人一旦發現掉眼的跡象，便馬上封缸，讓龍魚只能看到缸頂的世界，加強其上直肌的運動及彈性，進而恢復正常，但若脂肪屯積過多，即使封缸，上直肌雖想往上拉，卻因為脂肪的作用，使得上拉的程度有限，此時便必需動刀取出龍魚眼窩上的脂肪，使上直肌具有彈性空間~~所以在缸中的龍魚，為避免掉眼，還是少喂高脂肪的食物及配合適當光照的調整為佳。 昆蟲類，小魚這些都富含大量的動物性蛋白質，也是屬於含脂較高的食物，蝦類則因為自己無法製造膽固醇，但在轉換體內蛋白質為能量時，而需要攝取大量的固醇類，而使得甲殼類變成具有極高膽固醇的食物，以上這些食物的餵食，最好是配合含鈣量高體脂低的蛙類及甲魚(鱉)，適量的配套控制住龍魚的體脂及體型。


十一、寄生蟲感染：
寄生蟲分為很多屬，原生蟲屬，後生動物屬，軟體動物，甲殼動物~~這幾類所引起的;有些俗稱為體外蟲，但同時也會是體內蟲，有些則為單純的體內寄生蟲，若單以外觀檢查，通常得病體發病很嚴重後才可以發現，這些寄生蟲寄生的部位可以說全體涵蓋，其觀察要點如下：
一、體外感染：
(一)若寄生於鰓，會產生鰓蓋粘膜增生，組織發炎，繼而呼吸困難致死，可由觀察魚的呼吸是否順暢，鰓弓，鰓片上是否有不明分泌物增生加以判斷。
(二)若寄生於體表，甲殼類的寄生蟲(魚虱箭蟲等等)及軟體類寄生蟲(蛭)，一般可以用肉眼觀察得知，但原生類寄生蟲則因太小不容易看出蟲體，可由體外的小傷口，通常這類小傷口會有藍灰色的分泌物產生，且病魚會常常有所謂擦缸止癢的動作，此等情況發生時，通常均為原生蟲類所造成的。
二、體內蟲之觀察：
此等觀察法難度較高，但仍有跡可循，大部份均為原生蟲屬(鞭毛蟲，錐形蟲，後生動物屬(如體內線蟲)等所引起，這些屬別同時也會使魚鰓受感染，於體內感染的範圍主要為腸胃道，但某些則會進一步的侵入魚體內的各種器官或流竄於血液之中，平時只吸收魚體所消耗剩下的食物作為養份，一旦魚體抵抗力變差，腸胃發炎時，會造成嚴重之併發症。
體內寄生蟲感染嚴重時，會有幾種情況，若為腸胃道增生，則其腹漲大，魚體顯的沒有精神，各鰭下垂，血液感染時，會造成貧血，體色較不鮮豔但魚體無生命危險，若寄生於神經器官，則會造成狂遊症，病魚會有明顯不安四處衝撞的情況，若寄生於眼睛之內，則會造成突眼症(如中華六鞭毛蟲症)等等~~因此，要魚活的健康，半年一年的定期驅蟲是很重要的一件大事，若等到體內蟲可以以肉眼觀察時，通常會太嚴重了~~


十二、施放藥物的正確方式：
安全用藥的正確方法，如下，每種藥的放法均大同小異：
一、依用量並將其分成三份。
二、每隔一至二個小時放一份，每放一份需觀察魚的呼吸是否有不順暢的情況，若有此等情況，應換水1/5減低藥物過敏的傷害，並停止下藥。
三、持續觀察3天，並於第三天后換水1/3，並以活性碳濾除水中殘留藥物至少八個小時，再將活性碳取出，若情況嚴重再依上述方法再度下藥。
四、第二次下藥後，也應隔三天后以活性碳濾除，若狀況改善，則以活性碳濾除後不需再下藥，若仍有些嚴重，則依上述之法再行下藥。

[轉貼]龍魚的飼養方法

本文為catch所寫，發表於《中國觀賞魚》2004年第五期龍魚特刊。

在龍魚飼養之初,龍缸的設置最基本的長,寬,高,本人建議最少要使用長180cm,寬75cm高60cm的尺寸為佳,而水溫的控制,最好能控制於24~32度c之間,如此才能使得龍魚有較佳的成長環境, 而龍魚的飼養首重於水質的管理若能將養水的功夫做的完善,則在人工飼養的狀態之下便能取得良好的平衡,以下是本人所有的一些水質管理的觀念,與大家分享:
魚的排泄物堆積會產生有毒的氨,而硝化菌主要便用來分解讓水質惡化的氨,經分解後會變成亞硝酸鹽及
硝酸鹽~

硝化菌的培養應該是在濾水系統中培養的,而不是在水中培養,在過濾系統中濾材的放法也很重要的,不正確的方法,讓事倍而功半。

以上層過濾系統為例,陶瓷環與生化環要放在最底部,其上層再放一層生化棉,這就構成了簡單的硝化菌培養溫床,再者才是一般所使用的白棉,每次濾材更換時,所更換的是最上層的白棉。而生化棉與陶瓷環、生化球,約半年洗一次,以保水量暢通,但生化棉,陶瓷環與生化球不要一起清洗,而是要清洗完放回水器後再隔數天才能再清洗一項,洗完後以日曬三天殺菌後再放入過濾系統。切記硝化菌的培養溫床是不宜常清洗或更換的。若擔心硝化菌不足,則可再購置一外置濾水設備,在其內不要放白棉,僅放生化棉,陶瓷環與生化球,當作專用的硝化菌培養溫床~~。換或洗的時候,不要將濾材一次換掉,要小部份小部份的換,而且每換一樣,要等三天再換另一樣,較為妥當~~~否則硝化菌不夠ph值一下變動太大~~很危險的~~。若過久沒換水所造成的影響，主要有下例三點：

第一、硝酸鹽及氨(阿摩尼亞)濃度易過高,水質易惡化
第二、電解質也容易偏高
第三、一旦換水就容易造成反潰(反水)現象,ph值急掉
若新缸養水時，放完硝化菌後，建議加強打氣，並於濾槽上丟只死的文錦以及在水中加入一些水草微量元素，讓腐生類菌能有足夠的食物繁衍,並能促使硝化菌能夠于生化濾材中生存。除此之外,平常的水質管理,可以用基本的觀察方法來做些初步的判斷,其判斷方式如下:

在此本人將其分為二種看水的方法,提供給大家參考:
第一、氣泡所代表的涵意為何?
第二、水質澄清度之涵意?

一、在水中生物與細菌種類繁多,除了光合植物、菌種之外,大部份的水生生物均需要將水(H2O)轉化為氧氣(O)以供體內細胞能量交換之用,並將二氧化碳排出。
而光合植物與菌種,則作用不同,其吸收太陽的光譜,產生熱能而將二氧化碳(CO2)轉化成氧(O),因此若養水草缸,所訴求的便是生態平衡作用,由光合系統接收光源,吸收水中的二氧化碳,排出氧氣供水中生物呼吸,這稱為一個生命迴圈週期。

于龍缸中養魚,除了少部份的朋友會使用草缸搭配之外,大部份的朋友均以裸缸或含有底砂的魚缸飼養龍魚,因此在生命迴圈週期中缺乏造氧機制,只得以人工方式讓魚缸中的含氧量提高,然而以充氣泵打入水中的空氣,並非純氧,而氧與二氧化碳及其它氧體是可以與水相溶的,且相溶的程度還蠻高的,其餘不相溶的部份,則會隨著氣泡上升回到大氣之中,基於此等觀念,反而觀之,若水中的需氧量大的時候,溶于水的氣體要更多,於是氣泡會變的細小,氣泡愈細小,愈多,表示溶水程度愈好,這是一種平衡狀態,但若小氣泡很少,而大氣泡增多,則表示缸中的氣體(氧或二氧化碳)飽合,氧溶于水的程度不足,為"優氧化"水質,繼而長綠藻(光照足,水中氧氣量飽合),或長褐藻(光照不足,二氧化碳飽合),因此一正常非水早的缸子,應有許多適量細小的氧泡,這是以氧泡觀察溶氧量的作法。

二、水質澄清度之涵意?
水質為什麼會混濁?又有什麼會造成水質的混濁呢?主要的肇因為,礦物質,雜質,魚類的排泄物質(實體,如糞便等),化學物質(主因為水廠的氯,消毒水及魚便所釋放的"氨"),除了化學物質之外,其餘前項均會因與水的比重關係而沉積,理論上!在水中二至三個小時,便會全部沉至底部而使水質澄清,然而較為嚴重的為水中的化學物質,有些化學物質是無色無味的,很難以觀察,所以為消除這些化學物質,廠家即販售一種稱為"水質穩定劑的"產品,這是一種化學物品,以化學物品的方式,破壞其化化學物質的分子結構,讓其毒性不能發揮,但相對的,即是化學物質,若使用過量也會造成水質的傷害。應擇量用之,一般的水若經過曝氣的過程,即使沒有使用"水穩劑",水中的有毒物質也會揮發,因此除了雨天之後水廠加大氯氣消毒時,我會減量使用一些"水穩劑",其餘時間均是讓其自然曝氣完成。

正常的水換入魚缸之中,依上述所言,應不會再有任何化學物質存在,然在水中的生物其實也是化學物品的最大製造者,其排放出來的排泄物中,含有濃度不低的"氨",這種化學物質較為特別,會呈現黃色的色澤,是可見的,所以當水色黃化時,通常代表水中含氨過高。

在水缸中用以分解"氨"這種物質的,即是我們常說的硝化菌,硝化菌會吸收氨,將其轉換成較無毒性的亞硝酸及硝酸,而在弱酸(ph7以下)的環境則會進一步的轉化為無性的銨。因此,若水色一直無法澄清,帶有些黃化,那表示您的硝化菌不足~~得僅慎小心處理~

以下以一簡單式單槽龍缸設計,提供給各位參考:
硝化菌的培養除了可在過濾設備之中培養之外,過濾系統不足時,另可應用其他材質輔助,並達到PH調整之功用,其中最為有用並廣泛使用的即為底砂與底部浪板(吸附板)所配合的完整硝化菌溫床。
水族缸中所使用的底砂有許多不同的材質,每種材質影響水質的情況也有所不同:

一、以珊瑚砂為例,此等砂質為海中珊瑚與貝類死亡鈣化後,所形成的沉積砂土, 再由人工予以脫鹽,最後使用於淡、海水缸之中。不論使用於淡水或海水缸中,此等材質均會釋放”以鈣為主的礦物質”這此類礦物質會使水質偏硬(KH值較高),在此情況之下硬度值(KH)會影響酸堿值偏高(PH值高於7),而使此二種數值成正比反應。

二、美國矽砂及黑砂,此種材質為石英結晶體含矽(原子序14),中性偏弱酸(PH值低於7),顆粒細小,約1~2mm,適合作為水草缸之種植。

此外尚有許多不同的材質,有的會影響水質,有的呈中性,有的呈酸或鹼性應依水質調整情況慎而選之,若以上部過濾配合底砂之作法,要能不使底砂材質影響水質的硬度與酸堿,建議可取使用水源河域中之河砂,其顆粒以大於5mm至10mm者為佳。為配合底吸板(浪板)請勿使用顆粒細小的美國矽砂或黑砂,以防堵塞底吸板之吸入孔,造成培菌效果變差,廢棄物快速堆積。

上部過濾系統中,放置之濾材,請將陶瓷環或生化球放置最底層,陶瓷環上置放生化棉,最後再放入濾除水中雜質的白棉,若水質綠化(綠藻)或褐化(褐藻)嚴重,可在入水口的白棉上再放置一片(厚1mm以下)棉布或更透氣之不織布收集水中蘊含藻類,但此棉布或不織布一旦堵塞時,應立即清洗,其餘濾材不要隨意更動,除非出水量受阻或半年至一年時間以逐步清洗或更換陶瓷環(分項更換清洗或更換,可將需更換之陶瓷環分為三等份,第一份與第二份第三份更換之時間,應隔至少三天以上)。

上部篩檢程式材依上述方法鋪設完成後,再於上抽式馬達之吸入口處接置一吸管,吸管中間接一俗稱”炮彈頭”的分向吸口裝置(由缸之中間吸取缸水過濾),再與平置於缸底的底吸板(浪板)相接(由底部吸取廢棄物,並培菌之)。繼而於底吸板上鋪設一層直徑5mm~10mm的河砂,即完成底砂輔助硝化菌溫床的設立。

養水期為一周,第一次放水後,加3:1000的粗(海)鹽,消毒並促進曝氣效果,並加入市售硝化菌,用量為說明的一倍,再於上部過濾之白棉上丟入一至二隻小死魚或小死蝦,供作硝化菌之養分。
養水完成放入魚兒之後,第一次換水時間,應不可過短,餵食份量也不可太多,最好二周之後再換水,換水時請勿同時更換濾材以及攪動底砂,以防辛苦建立的硝化菌不足,造成氨分解失衡,水質無法穩定,若需更換白棉,應于換水三天后再行更換。

其後每次換水的時機,應仔細觀察及檢測水質情況, ,請見拙作”水色的觀察與調整”一文之觀測法, 並依比例于新水中加入1:1000的粗(海)鹽,每隔三至四次換水時,需以棍子翻動底砂一次,以防廢棄物屯積過多造成突降跌酸之危險。

以下為本人的簡便式龍魚缸,配備計有:上部單槽式過濾系統,一組二氣式不斷電系統(921地震時停電約一周造成缸中水族損失慘重,怕了),一組三燈管三波長太陽燈,一組單燈管式藍燈,供各位參考,ph值恒定於8.2正負誤差不超過0.2,公升,無法檢測GH值(測試劑好象過期了~測不出來),NO2值公升0.1mg以下(為標準狀態數值)。

水族生物計高背紅尾金一隻,金剛鸚鵡五隻,噴火龍一隻,豬鼻龜二隻,黃金泰國鯽三隻,黃金琵琶鼠一隻,以上水族生物體長均超過15CM以上。

注意事項:
投餌餵食時,應注意餌食的新鮮度,未進食完的餌食,死魚、死蝦及人工飼料不應大量屯積,以防,病菌產生並造成過肥水質,應於投食完後一小時之內以網撈起。

希望這一編文章可以給予對龍魚飼養有興趣的朋友!而本人亦自小十分非常喜歡龍魚且以飼養龍魚己有六,七年,但裝修后因家人反對建立大魚缸的關係,竟將致愛寄於別人家中的關係,前二日死於澳門自來水公司的手下!所以敬請各位魚友注意自來水加添的氯氣之下!salt潮未過可以不換水就不換!或要經過特別處理過才可加進魚缸!切記!

致網友 : 筏仔 和 hungjay 2004  

因應再生尼強要求 , 因為佢文章開頭講左話等文章發表完之後才好回貼 ,
現在令到這篇文章缺乏連貫性 , 所以要delete 兩位網友回的貼 , 不便之
處 , 敬請原諒.....   係到同兩位講聲唔好意思先.........    
請筏仔 和 hungjay 2004係下面再回貼.............

強尼傻 ga ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

好帖！！！

le 個貼做得好  

筏仔 和 hungjay 2004
二位真係唔好意思!我只是想保持資料連貫性才逼不得已叫版主dacky刪改你地的回貼!sorry啦!
多謝二位的支持!依家可以回貼啦!希望大家多多支持魚樂綱喎!我仲有努力使呢個貼更完善喎!

to/再生強尼~這個帖會在完畢後全部其他中間發言的都會刪除,以保持完整性,,,請繼續吧!

至於其他被刪的帖請體諒!thx!!

請各位默哀一分鍾!